УЗО DEKraft 10А 30мА тип AC ДИФ-101 и др. в описании

100 мА (сто миллиампер) — ток утечки, от которого срабатывает УЗО. Т. е. это та разница тока, которая "вошла" по одному проводнику и "вышла" по другому — а значит, прошла где-то по другому пути, например, через человека.
6 кА (шесть килоампер, шесть тысяч ампер) — максимальная размыкающая способность, т. е. тот максимальный ток, который (по заверениям производителя) могут разорвать контакты размыкателя.

Для дома такой ток размыкания не нужен, ток КЗ (короткого замыкания) в многоквартирных домах такой величины не достигает (из-за сопротивления проводки), 4.5 кА хватит за глаза. 100 мА — это больше противопожарное УЗО, для защиты от поражения током (разумеется, речь не идёт о случаях, когда "два гвоздя в розетку" — тут и для розетки, и для УЗО человек не отличим от любой другой нагрузки; речь только о "взялся за стиралку, которую пробивает, и за кран одновременно") нужны не более 30 мА (общий) и 10 мА (на влажные помещения, например, ванную), т. к. максимальны безопасным током через тело среднего человека как раз считается токи менее 50 мА (для безопасности и из-за того, что люди разные, принято 30). Из "Критерии оценки тяжести поражения и исхода электротравмы в зависимости от параметров тока и путей его прохождения" (из журнала "Судебно-медицинская экспертиза. 2022;65(6): 42‑46"):

Сила электрического тока, проходящего через тело человека, и есть основной фактор, обуславливающий исход поражения. Человек начинает ощущать воздействие проходящего через него переменного тока величиной 0,6-1,5мА. Этот ток называется пороговым ощутимым. При токе 10-15 мА человек не может оторвать рук от электропроводов, самостоятельно разорвать цепь поражающего его тока. Такой ток принято называть неотпускающим.

Ток 50 мА поражает органы дыхания и сердечно-сосудистую систему. При 100 мА наступает фибрилляция сердца. Оно останавливается, кровообращение прекращается.

Что там дальше — не пишу пишу из этических соображений.
Т. е. если в щитке стоИт УЗО на 100 мА, то для защиты от поражения током за ним (в квартире, к примеру) должно стоять реле 30 мА (и, может, 10 мА на линию в ванную). О селективности я тут не говорю.

Т. е. для дома лучше всего выбирать:
— УЗО (или дифавтомат, но его преимущество — только экономия места) электромеханическое (а не электронное);
— ток утечки — 30 мА (если есть отдельная линия на ванную — на неё 10 мА);
­— "Тип A" (срабатывает при утечках как переменного синусоидального тока, так и утечках пульсирующего постоянного тока. Оба этих вида тока могут оказаться на корпусе современных бытовых приборов, питающихся от импульсных БП, а это сейчас почти все электронные устройства).

Вот видео "испытаний" батарейкой по одному полюсу:

Для квартиры и 4.5 кА вполне хватит.

по ссылке еще есть тут

Поставить УЗО, автомат на 6А и три выключателя нагрузки (90-150 руб/шт):
Можно купить один тройной и вытащить стержень из рычажков, станет три раздельных.

Можно поставить просто три настенных выключателя.

разобрали видимо и модератор прикрепил новую ссылку

ТЫЦ поправил (отредактировано)

Поясните что это за показатель и на что влияет?

Iek это лотерея. У меня один нормально отработал, второй одноразовый.

От 1800 остались

Трехфазные такого номинала как раз самые популярные, потому что бесплатно выделяют 15кВт на три фазы (С25 обычно ограничивают)

Посмотреть какой автомат на входе, купить УЗО уровнем выше противопожарное (желательно электромеханическое) на проточный водонагреватель (если однофазный, то поставить 40А 30ма, если трехфазный, то 25А 30ма).
Для лент 10А тип А
Для важных розеток 16А 30А тип А
Остальное можно обьединить как-то, но не советуют обьединять больше 3-4 розеток в одну группу из-за того, что со временем естественные токи утечки могут превысить 30ма (отредактировано)

На входе противопожарное 63А 100-300ма электромеханическое, потом разделить на несколько групп потребителей 25А 30ма тип А (очень желателен именно тип А тут, можно электронное, если на входе уже есть электромеханическое) и 6-10А 15-30ма на освещение ванной/туалета/кухни.